Paris Fashion Week SS/26: Ein Fototagebuch von James Frost

      Der Fotograf und Kontributing Editor James Frost fängt die Sehenswürdigkeiten und Szenen einer aufregenden Frühling/Sommer-Männerschuhkollektion in Paris ein. Von Romantik bei Amiri und Dries Van Noten bis hin zu scharfer Schneiderei und extravaganten Details bei EGONLAB und Wales Bonner war die Stadt voller berühmter Gesichter während einer Saison, die von historischen Termine und Must-see-Kollektionen pulsierte.

      Die Paris Fashion Week war heißer denn je – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Während eine Hitzewelle über die Stadt zog, machten sich Redakteure, Stylisten und Stars zwischen den Shows auf den Wegen mit provisorischen Papierfächer, die sie aus den Einladungen gefaltet hatten.

      Am Mittwoch setzte die Präsentation von EGONLAB mit sofortiger Intensität den Ton. Hemden mit übertriebenen, breiten Horizont-Kragen, die Formalität in spielerische Absurdität steckten, Models wurden von skulpturalen, rüstungsähnlichen Kapuzen umhüllt, und Hüte waren mit zarter weißer Spitze ausgekleidet. Trotz der drückenden Hitze schritten die Models lässig den Laufsteg entlang.

      Von dort aus ging ich direkt zu Wales Bonner, das eine sanftere Gegenposition bot. Die Show markierte das zehnjährige Jubiläum der Marke und ihre Rückkehr zum Pariser Kalender nach einer kurzen Pause. Die Designerin sagte, sie sei vom Superfine-Thema bei der diesjährigen Met Gala inspiriert worden, bei der sie Persönlichkeiten wie Lewis Hamilton, FKA Twigs und Jeff Goldblum eingekleidet hatte. Für SS/26 präsentierte Wales Bonner eine Kollektion, die ihre Markencodes neu etablierte und meisterhaft klassische Sportbekleidung mit präziser Schneiderei verband.

      Myles Lewis-Skelly, einer der talentiertesten Nachwuchsspieler des Arsenal-Fußballclubs, lief mit Leichtigkeit, während die prominent besetzte erste Reihe, darunter Musiker wie Dave & Pusha T, Fotograf Gabriel Moses und Schauspieler Will Poulter, zusah.

      Am nächsten Tag bot Issey Miyakes IM Men eine abstraktere Perspektive für seine zweite Kollektion. Inspiriert vom 20. Jahrhundert-Ceramicisten Shoji Kamoda und eröffnet mit Tänzern, die von Delphine Gaborit choreografiert wurden, fühlte sich die Show eher wie Performancekunst denn wie ein typischer Laufsteg an.

      Aufgestellt vor zwei großen metallenen Sockeln und umgeben von üppigem Grün präsentierte IM MEN eine Reihe von Gegensätzen. Die Kleidung kombinierte traditionelle japanische Arbeitstracht mit futuristischer Schneiderei und evoziert den Eindruck von Bewegung und Dynamik.

      Später an diesem Tag ging ich zu einer der meist erwarteten Shows der Woche: Dries Van Noten. Die Stimmung wurde romantischer, wobei Dries mit traditionellen Markencodes spielte – leuchtende Farben, kräftige Blumenmuster und fließende Silhouetten – und eine Kollektion präsentierte, die sowohl treu bleibt als auch erfrischend ist. Als die Models in großer Zahl zum großen Finale ausliefen, erhob sich das begeisterte Publikum, um den frisch ernannten Creative Director Julian Klausner bei seinem triumphalen Debüt im Bereich Männermode zu feiern.

      In dieser Saison entschied sich Feng Chen Wang für ein offenes Casting, um eine neue und vielfältige Menge zu suchen. Auf der Marke-Instagram-Seite beworben, lockte der Aufruf Menschen aus Feng Chen Wangs bestehender Community auf den Laufsteg, darunter den langjährigen Freund Russell Westbrook.

      Die Kollektion war tief persönlich und erkundete Fengs unvergängliche Verbindung zur Natur. Die Models trugen Hortensien, passend zu ihrem monochromen Look, und griffen auf Fengs fortwährende Verwendung einer maßgeschneiderten botanischen Färbetechnik zurück, die sicherstellt, dass jedes Stück einzigartig ist. Im Zentrum der Kollektion stand eine erfrischende Interpretation der Schneiderei, Falten und leichtere Stoffe, die Bewegung und Fließfähigkeit in den traditionellen Anzug bringen und die Stücke auf dem Laufsteg lebendig werden lassen.

      Der Laufsteg von Bluemarble ähnelte einem Waldboden; Moos, Rinde und lockeres Gebüsch lagen verstreut unter den Füßen der Models. Die Kollektion zeigte dieses gleiche natürliche Gelöstheit, mit erdigen Tönen, akzentuiert durch kräftige Rott- und Blautöne. Denim war sowohl abgenutzt als auch sorgfältig detailliert, mit fließender Stickerei, die an den Seiten herabzog. Übergroße, plüschige Bucket-Hüte saßen zierlich auf den Köpfen, zusammengeschoben unter dem Gewicht eines Dutzend Metallnadeln. Tina Knowles beobachtete die Show aus der ersten Reihe zusammen mit ihrer Nichte Angie Beyince, um ihren Enkel Julez Smith zu unterstützen, der seine dritte Show für die Marke lief.

      Als nächstes verwandelte Mike Amiri seinen riesigen Ausstellungsraum in ein Chateau-ähnliches Hotel, mit dem Laufsteg im Zentrum um einen prächtigen Marmorfonzestone und Wände, die mit üppigem Laubwerk geschmückt waren. Die Kleidung war unverfälschlich elegant mit Weste, Nadelstreifen und Drapierungen in der Schneiderei. Elegant und leger zugleich, vermittelte die Kollektion ein Gefühl von coolem Luxus – perfekt für einen Sommerurlaub an der französischen Riviera.

      Die Show des japanischen Designers Mihara Yasuhiro war eine Studie in Dekonstruktion – eine Neuinterpretation alltäglicher Kleidungsstücke durch zerlegen und wieder zusammensetzen mit einem Streetwear-Ansatz. Die auf das Wesentliche reduzierte Präsentation wurde von einem einzelnen Percussionisten begleitet, der nur zwei Stifte und seinen Mund nutzte, um eine frische Neuinterpretation beliebter Songs zu liefern.

      Am Freitag präsentierte A$AP Rocky’s AWGE seine zweite Kollektion in Paris und verwandelte den Temple de l’Etoile in einen provisorischen Gerichtssaal – eine humorvolle Anspielung auf den aktuellen Rechtsfall des Rappers. Models schlängelten sich durch Metalldetektoren, einige mit geschminkten schwarzen Augen und noch in Haarklammern, alles im Rhythmus von Rockys unveröffentlichtem Repertoire, das angeblich aus seinem kommenden Album „Don’t Be Dumb“ stammen soll. Rihanna und Riot (der zweijährige Sohn des Promi-Paares) sahen stolz zu, neben einer ganzen Reihe von Freunden und Unterstützern wie Yasiin Bey und A$AP Nast. Die Kollektion mit dem Titel „Obligatory Fashion“ war rebellisch und erfrischend, spielte mit Proportionen und Schichten für einen nostalgischen Streetwear-Look. Scharfe Schneiderkunst wurde mit oversized Silhouetten und clashenden Mustern kombiniert, um einen selbstbewussten und unerwarteten Eindruck zu hinterlassen.

      Zum Abschluss des Samstags brachte KidSuper die Saison auf einen Höhepunkt. Die Besucher bekamen Exemplare von Colm Dillanes ursprünglichem Kindermärchen „The Boy Who Jumped the Moon“, das sowohl die Kollektion als auch das dramatische Laufsteg-Setup inspirierte. Der umstrittene italienische Fußballer Mario Balotelli schloss die Show und setzte seine Mode-Reise nach einer Zusammenarbeit mit der britischen Streetwear-Marke Corteiz fort. Im Herzen der Show stand ein maßgeschneiderter Mercedes Benz CLA, ein Unikat, das von Colm Dillane im Rahmen der „Class of Creators“-Kollaboration entworfen wurde. Basierend auf einer Kindheits-Fantasie vom Superhelden, verfügt das Auto über Flügel und Ballons, alles in einem einzigartigen Patchwork-Design bemalt.

      Designer dieser Saison präsentierten nicht nur Kollektionen – sie bauten Welten, die das Potenzial eines Laufstegs in Frage stellten. Selbst unter einer unerbittlichen Sonne bewies Paris erneut, dass Innovation keinen Schweiß scheut.

      Fotografien und Texte von James Frost.

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