Неделя моды в Париже Весна/Лето 2026: фотодневник Джеймса Фроста

      Фотограф и редактор-конtributор Джеймс Фрост запечатлел достопримечательности и сцены захватывающего сезона весна/лето мужской одежды в Париже. От романтики в Amiri и Dries Van Noten до строгих костюмов и экстравагантных деталей в EGONLAB и Wales Bonner — город был наполнен знаменитыми лицами в сезоне, пульсирующем историческими событиями и обязательными к просмотру коллекциями.

      Неделя моды в Париже была горячее чем когда-либо — как в буквальном, так и в переносном смысле. В разгар волны жары редакторы, стилисты и звезды перемещались между показами, делая импровизированные вентиляторы из бумажных приглашений.

      В среду презентация EGONLAB задала тон с мгновенной интенсивностью. Рубашки отличались преувеличенными воротниками, расширяющимися на горизонте, превращая формальность в игривую абсурдность; модели были одеты в скульптурные, похожие на броню капюшоны, а шляпы украшены тонким белым кружевом. Несмотря на жгучую жару, модели демонстрировали уверенность и лёгкость на подиуме.

      Затем я направился к Wales Bonner, которая предложила более мягкий диссонанс. Показ отметил 10-летие бренда и возвращение в расписание Парижа после краткого перерыва. Дизайнер рассказала, что вдохновлялась темой Superfine на этом году Met Gala, где она создала образы для Льюиса Хамильтона, FKA Twigs и Джеффа Голдблюма. Для сезона SS/26 Wales Bonner представила коллекцию, вновь утвердившую фирменные коды дома, мастерски сочетая классический спорт и точную пошивку.

      Майлз Люис-Шелли, один из ярчайших молодых игроков футбольного клуба Арсенал, легко прошёл по подиуму, а в первом ряду наблюдали звёзды — музыканты Дейв и Пуша Т, фотограф Габриэль Мозес и актёр Уилл Пултер.

      На следующий день коллекция IM Men от Issey Miyake предложила нечто более абстрактное. Вдохновлённая 20-м веком керамистом Шодзи Камодой, она открылась танцами, хореографию которых поставила Дельфин Габорит. Показ ощущался скорее как перформанс, чем типичный показ.

      На фоне двух больших металлических пьедесталов и окружённый пышной зеленью, IM MEN явил серию противоречий. Одежда сочетала традиционные японские рабочие костюмы с футуристическим кроем, создавая ощущение движения и динамики.

      Позже в тот же день я направился на один из самых ожидаемых показов недели — Dries Van Noten. Создавая более романтичное настроение, Дрис играл с традиционными кодами бренда — яркими цветами, смелыми цветами и текучими силуэтами — представив коллекцию, одновременно лояльную и освежающую. Когда модели вышли толпой на финальном дефиле, ревущая публика поднялась на ноги, чтобы поздравить недавно назначенного креативного директора Джулиана Клауснера с удачным дебютом в мужской моде.

      В этом сезоне Feng Chen Wang выбрала открытый кастинг, чтобы привлечь свежую и разнообразную аудиторию. Объявление в Instagram бренда привлекло людей из существующего сообщества Feng Chen Wang, среди них — давний друг Расселл ウестбрук.

      Сама коллекция была очень личной, исследуя неразрывные связи Feng с природой. Модели несли гидранги, каждый из которых соответствовал их монохромному образу, а также ссылались на использование Feng уникальной ботанической техники окраски, которая делает каждую вещь уникальной. В центре коллекции — обновлённый подход к крою, складкам и лёгким тканям, вводящим движение и текучесть в традиционные костюмы, оживляя их на подиуме.

      Подиум Bluemarble напоминал лесную подстилку: мох, кора и рассеянная кустарниковая растительность под ногами моделей. Коллекция сохраняла ту же органическую неформальность, с земляными тонами, разбавленными яркими красными и синими акцентами. Деним был и потертым, и тщательно текстурированным, с объемной вышивкой по бокам. Огромные, мягкие кепки-ведра аккуратно надевали на головы, собрав их под тяжестью металлических булавок. Тина Ноулз наблюдала за показом в первом ряду вместе со своей племянницей Энжи Беййнс, поддерживая внука Джулеза Смита, участвовавшего в третьем показе для бренда.

      Далее Майк Амири превратил своё просторное шоу в шато-отель с подиумом, окружённым мраморным фонтаном и богатой зеленью на стенах. Одежда была безоговорочно дэнди — жилеты, полоски и драпированный крой. Совмещая отполированность и непринуждённость, коллекция создавала ощущение высокого стиля и роскоши — идеально для летнего отдыха на Лазурном берегу.

      Показ японского дизайнера Михары Ясуехиро был исследованием дезактуализации — переосмыслением повседневных вещей путём их разборки и перебора с улицейрут-акцентом. Простая презентация сопровождалась соло-ударником, который использовал всего две ручки и рот для передачи свежей интерпретации популярных треков.

      В пятницу бренд AWGE A$AP Rocky представил свою вторую коллекцию в Париже, превратив Храм звезды в импровизированный зал суда — ироничный намёк на недавнее судебное дело рэпера. Модели проходили мимо металлических детекторов, некоторые с закрашенными глазами и закреплёнными бигудями, всё под музыку неизданных треков Рокки, предположительно с его будущего альбома «Don’t Be Dumb». Рианна и Riot (двухлетний сын знаменитой пары) наблюдали гордо вместе с друзьями и поклонниками, включая Ясина Бея и A$AP Nast. Коллекция «Obligatory Fashion» отличалась бунтарским настроением и свежестью, AWGE играли с пропорциями и слоями, создавая ностальгический взгляд на стритвир. Острый крой сочитался с огромными силуэтами и дерзкими принтами, создавая уверенный и неожиданный образ.

      Наконец, KidSuper завершил субботу на высокой ноте. Посетители получили экземпляры оригинальной детской сказки Колма Дилейна «Мальчик, который прыгнул на луну», вдохновившей как коллекцию, так и театрализованный показ. В центре внимания оказался кастомный Mercedes Benz CLA, уникальный автомобиль, созданный Колмом Дилейном в рамках коллаборации «Класс Создателей». Основанный на детских мечтах о супергероях, автомобиль оснащён крыльями и воздушными шарами, всё в уникальном пэчворке.

      Дизайнеры этого сезона не просто представляли коллекции — они создавали целые миры — каждый из которых бросает вызов тому, что может быть подиум. Даже под беспощадным солнцем Париж ещё раз доказал, что инновации не потеют.

      Фотографии и слова Джеймса Фроста.

Другие статьи