El fotógrafo y editor colaborador James Frost captura las vistas y escenas de una emocionante temporada de moda masculina Primavera/Verano en París. Desde el romance en Amiri y Dries Van Noten hasta la sastreía afilada y los detalles extravagantes en EGONLAB y Wales Bonner, la ciudad estuvo llena de caras famosas en una temporada vibrante de citas históricas y colecciones imprescindibles.
La Semana de la Moda de París estuvo más caliente que nunca, en sentido literal y figurado. Mientras una ola de calor azotaba la ciudad, editores, estilistas y estrellas se desplazaban entre desfiles, creando ventiladores improvisados con invitaciones de papel.
El miércoles, la presentación de EGONLAB marcó el tono con intensidad inmediata. Camisas con cuellos exagerados y horizontales, llevando la formalidad a una absurdidad lúdica, modelos envueltos en capuchas esculturales como armaduras, y sombreros forrados con delicados encajes blancos. A pesar del calor abrasador, los modelos desfilaban con soltura.
Luego, me dirigí directo a Wales Bonner, que ofreció un contrapeso más suave. El desfile celebraba el décimo aniversario de la marca y su regreso al calendario de París tras una breve pausa. La diseñadora dijo haberse inspirado en el tema Superfine en la Met Gala de este año, donde vistió a figuras como Lewis Hamilton, FKA Twigs y Jeff Goldblum. Para SS/26, Wales Bonner presentó una colección que reafirmó sus códigos de la casa, fusionando de manera magistral ropa deportiva clásica y sastrería de precisión.
Myles Lewis-Skelly, uno de los jóvenes promesas más brillantes del Arsenal, caminó con facilidad mientras la primera fila repleta de estrellas observaba, incluyendo a los músicos Dave y Pusha T, el fotógrafo Gabriel Moses y el actor Will Poulter.
Al día siguiente, la colección IM Men de Issey Miyake ofreció algo más abstracto. Inspirada en el ceramista del siglo XX Shoji Kamoda y comenzando con bailarines coreografiados por Delphine Gaborit, el desfile pareció más una performance artística que un pasarela convencional.
Situado entre dos grandes pedestales metálicos y rodeado de vegetación lujosa, IM Men presentaba una serie de contradicciones. La ropa combinaba ropa de trabajo japonesa tradicional con sastrería futurista, evocando movimiento y dinamismo en todo momento.
Más tarde, me dirigí a uno de los desfiles más esperados de la semana: Dries Van Noten. Ambientado en un tono más romántico, Dries jugó con los códigos tradicionales de la casa — colores vibrantes, florales audaces y siluetas fluidas — entregando una colección fiel y refrescante. Al final, cuando los modelos salieron en masa para el gran cierre, una multitud entusiasmada se puso de pie para celebrar el debut triunfante del nuevo director creativo, Julian Klausner.
Esta temporada, Feng Chen Wang optó por un casting abierto, buscando una multitud diversa y fresca. Anunciado en el Instagram de la marca, la convocatoria atrajo a personas de la comunidad existente de Feng Chen Wang, incluyendo a su amigo de siempre, Russell Westbrook.
La colección en sí fue profundamente personal, explorando los lazos imborrables de Feng con la naturaleza. Los modelos llevaban hortensias, cada una en armonía con su look monocromático, haciendo alusión a la técnica botánica de teñido a medida que Feng sigue usando, lo que garantiza la unicidad de cada prenda. En el centro de la colección, una versión renovada de la sastrería—pliegues y telas más ligeras, que aportan movimiento y fluidez a los trajes tradicionales, dando vida a las piezas sobre la pasarela.
El desfile de Bluemarble parecía un suelo de bosque; con musgo, corteza y arbustos dispersos bajo los pies de los modelos. La colección mantenía esa misma libertad orgánica, con tonos terrosos intercalados por rojos y azules audaces. El denim estaba both en estado de desgaste y cuidadosamente detallado, con bordados que caían por los lados. Gorros oversize, tipo cubo, se colocaban cuidadosamente en las cabezas, arrugados por la cantidad de alfileres de metal. Tina Knowles observaba desde la primera fila con su sobrina Angie Beyince, en apoyo de su nieto Julez Smith, quien caminaba en su tercer desfile para la marca.
Luego, Mike Amiri convirtió su amplio espacio de desfile en un hotel estilo castillo, con la pasarela en el centro rodeada de una impresionante fuente de mármol y paredes cubiertas de vegetación exuberante. La ropa fue descaradamente dandy, con chalecos, rayas y sastrería drapeada. Con aspecto tanto pulido como casual, la colección transmitía una sensación de lujo fresco, ideal para una escapada de verano a la Riviera francesa.
El desfile del diseñador japonés Mihara Yasuhiro fue una exploración en deconstrucción—reimaginando prendas cotidianas desmontándolas y armándolas de nuevo desde una perspectiva streetwear. La presentación minimalista fue acompañada por un percusionista en solitario, que usó solo dos bolígrafos y su boca para ofrecer una reinterpretación fresca de temas populares.
El viernes, la marca AWGE de A$AP Rocky presentó su segunda colección en París, transformando el Templo de l’Étoile en una improvisada sala de tribunales, en una broma hacia su reciente caso legal. Los modelos atravesaban detectores de metales, algunos con ojos pintados de negro y rodillos en el cabello, al ritmo del catálogo inédito de Rocky, que se rumorea será parte de su próximo álbum ‘Don’t Be Dumb’. Rihanna y Riot, el hijo de 2 años de la pareja famosa, los miraban orgullosos junto a amigos y seguidores como Yasiin Bey y A$AP Nast. La colección, titulada ‘Obligatory Fashion’, fue rebelde y refrescante. AWGE jugó con las proporciones y el layering para ofrecer un look nostálgico de la moda urbana, combinando sastrería afilada con siluetas sobredimensionadas e estampados clash, logrando un estilo confiado e inesperado.
Finalmente, KidSuper cerró el sábado con éxito. Los asistentes recibieron copias del cuento infantil original de Colm Dillane, ‘El chico que saltó a la luna’, que inspiró tanto la colección como la puesta en escena teatral de la pasarela. El controvertido futbolista italiano Mario Balotelli cerró el desfile, continuando su incursión en el mundo de la moda tras colaborar con la marca británica de streetwear Corteiz. En el centro del show, un Mercedes Benz CLA personalizado, una pieza única diseñada por Colm Dillane en colaboración con ‘Class of Creators’. Inspirado en una fantasía de superhéroe infantil, el coche cuenta con alas y globos, todo pintado en un diseño de patchwork único.
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