Il fotografo e redattore contributore James Frost cattura le immagini e le scene di una stagione entusiasmante di menswear Primavera/Estate a Parigi. Dall'amore per Amiri e Dries Van Noten alla sartoria elegante e ai dettagli stravaganti di EGONLAB e Wales Bonner, la città era piena di volti noti in un periodo ricco di appuntamenti storici e collezioni imperdibili.
La Paris Fashion Week era ancora più hot che mai – sia in senso letterale che metaforico. Mentre una ondata di caldo investiva la città, redattori, stylisti e star si spostavano tra le sfilate, creando ventilatori improvvisati con inviti di carta.
Mercoledì, la presentazione di EGONLAB ha stabilito il tono con intensità immediata. Le camicie avevano collari esagerati, di ampiezza orizzontale, spingendo la formalità in un absurd desiderio di gioco; le modelle erano avvolte da cappucci scolpiti, come corazze, e i cappelli avevano delicatepe di pizzo bianco. Nonostante il caldo soffocante, le modelle sfilavano con disinvoltura sul palco.
Da lì, sono andato direttamente da Wales Bonner, che offriva un contrappunto più morbido. Lo show ha segnato il 10° anniversario del brand e il rientro nel calendario parigino dopo una breve pausa. La stilista ha dichiarato di essersi lasciata ispirare dal tema Superfine dell’Met Gala di quest’anno, dove ha vestito Lewis Hamilton, FKA Twigs e Jeff Goldblum. Per SS/26, Wales Bonner ha presentato una collezione che ha rinnovato i codici della maison, combinando magistralmente abbigliamento sportivo classico e sartoria di precisione.
Myles Lewis-Skelly, uno dei giovani talenti più promettenti dell’Arsenal, ha sfilato con facilità mentre i presenti di VIP come musicisti Dave & Pusha T, il fotografo Gabriel Moses e l’attore Will Poulter guardavano con interesse.
Il giorno successivo, la collezione di IM Men di Issey Miyake ha proposto qualcosa di più astratto. Ispirata al ceramista del XX secolo Shoji Kamoda e aperta con ballerini coreografati da Delphine Gaborit, la sfilata è sembrata più un’opera performativa che una normale passerella.
Ambientata tra due grandi plinti metallici e circondata da un verde lussureggiante, IM MEN ha presentato una serie di contraddizioni: i capi combinavano l’abbigliamento tradizionale giapponese con sartorie futuristiche, evocando un senso di movimento e dinamicità.
Più tardi, sono andato a uno degli show più attesi della settimana: Dries Van Noten. Per creare un’atmosfera più romantica, Dries ha giocato con i codici tradizionali della maison – colori vivaci, motivi floreali audaci e silhouette fluide – consegnando una collezione fedele e allo stesso tempo rinnovata. Quando le modelle sono uscite in massa per il grande finale, un pubblico entusiasta si è alzato in piedi per celebrare il nuovo direttore creativo Julian Klausner in un debutto maschile trionfante.
Questa stagione, Feng Chen Wang ha scelto un casting aperto, cercando un pubblico giovane e diversificato. Annunciato su Instagram del brand, il casting ha attirato persone della comunità di Feng Chen Wang, tra cui l’amico di lunga data Russell Westbrook.
La collezione stessa era profondamente personale, esplorando i legami indelebili di Feng con la natura. Le modelle portavano ortensie, ciascuna abbinata al look monocromatico, e richiamavano l’uso continuo di Feng di una tecnica di colorazione botanica su misura, che rende ogni pezzo diverso dagli altri. Al centro della collezione, un’interpretazione rinnovata della sartoria, con pieghe e tessuti più leggeri che introducevano movimento e fluidità ai capi classici, dando vita alle creazioni sulla passerella.
La passerella di Bluemarble somigliava a un fondo forestale; muschio, corteccia e arbusti sparsi sotto i piedi delle modelle. La collezione aveva quell’organicità slegata, con toni terreni punteggiati da rossi e blu audaci. Il denim era sia usurato che dettagliato con ricami che scendevano lungo i lati. Cappelli oversize, morbidi e imbottiti, erano posizionati con cura sulle teste, schiacciati sotto il peso di una dozzina di spille di metallo. Tina Knowles osservava dalla prima fila insieme alla nipote Angie Beyince, in supporto al nipote Julez Smith, che calzava la sua terza sfilata per il brand.
Poi, Mike Amiri ha trasformato il suo grande spazio espositivo in un hotel in stile castello, con la passerella al centro di un sontuoso fontane di marmo e le pareti ornate da foglie rigogliose. I capi erano senza mezzi termini eleganti, con gilet, righe e sartorie drappeggiate. Dal tono raffinato e casual, la collezione offriva un senso di lusso cool, perfetto per una fuga estiva sulla Costa Azzurra.
Lo show dello stilista giapponese Mihara Yasuhiro è stato un esempio di destrutturazione – una rivisitazione di capi quotidiani tramite una lente streetwear, smontandoli e ricostruendoli con un tocco innovativo. La presentazione minimalista era accompagnata da un percussionista solista, che con due penne e la bocca ha reinterpretato brani popolari in modo fresco.
Venerdì, il brand AWGE di A$AP Rocky ha presentato la sua seconda collezione a Parigi, trasformando il Templio de l’Étoile in uno pseudo-aula di tribunale, in un gioco ironico al recente procedimento legale del rapper. Le modelle si sono aggirate tra i metal detector, alcune con occhi dipinti di nero e pettini ancora in testa, al ritmo del catalogo inedito di Rocky, si dice tratto dal suo prossimo album ‘Don’t Be Dumb’. Rihanna e Riot (il figlio di due anni della coppia di celebrità) osservavano con orgoglio, insieme a amici e supporter tra cui Yasiin Bey e A$AP Nast. La collezione, intitolata ‘Obligatory Fashion’, era ribelle e rinfrescante, giocando con proporzioni e sovrapposizioni per una rivisitazione nostalgica dello streetwear. Sartoria affilata si mescolava a silhouette oversize e stampe in contrasto per un look sicuro e inaspettato.
Infine, KidSuper ha concluso un sabato in grande stile. I partecipanti hanno ricevuto copie della favola per bambini di Colm Dillane, ‘The Boy Who Jumped the Moon’, che ha ispirato sia la collezione che il setup teatrale della sfilata. Il calciatore italiano controverso Mario Balotelli ha chiuso lo show, continuando la sua avventura nel mondo della moda dopo una collaborazione con il marchio britannico di streetwear Corteiz. Al centro dello show, una Mercedes Benz CLA personalizzata, un pezzo unico disegnato da Colm Dillane come parte della collaborazione ‘Class of Creators’. Ispirata a un sogno di supereroe d’infanzia, l’auto presenta ali e palloncini, tutto dipinto in un unico motivo patchwork.
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